Белиз — Гватемала. Путевые заметки.

Маршрут: Екатеринбург – Москва – Мадрид — Гватемала Сити — Сан Хосе — Белиз Сити — Флорес – Тикаль – Антигуа — о.Атитлаль – Антигуа — Гватемала Сити –Панама -Мадрид – Москва — Екатеринбург.

Туроператор: «Сафари-Тур»

Поднялись на борт «Дансера», нас приветствует очень профессиональная и интернациональная команда из представителей Великобритании и Белиза. Капитан Бен, капитан-стажер-Джеймс, первый офицер Манни, гид и зав.корабельным бутиком Айрон.

Корабль большой, очень широкий и чрезвычайно устойчивый, при отсутствии в этих местах волнения не дает повода вспомнить о существовании морской болезни. Это же обстоятельство – отсутствие волнения внутри огромного Лайтхаус- рифа определяет и особенность местного дайвинга – старт и финиш идет с сафари-бота, пришвартованного только к носу корабля. Небольшой зодиак используется лишь для подстраховки.

Понедельник 3 часа утра. Уральские дайверы почему то спонтанно сталкиваются на камбузе. Изобилие продуктов радует и совсем нем верится что они здесь никогда не кончатся. Как то все не по-русски. На вполне естественный вопрос Дмитрия – а где же родная колбаса? Анастасия спокойно отвечает – она еще не проснулась.

Ночью подошли к стоянке на большом рифовом атолле возле которого обнаружили несколько небольших яхт. Рядом крохотный островок с одинокой пальмой. Тепло, легкий ветерок, судно слегка покачивается на волне. Первое ощущение какого-то райского места. Все радует!

Отличительной особенностью подводного мира Белиза и его визитной карточкой безусловно в огромном разнообразии тропических губок и мягких кораллов. То, что видишь здесь под водой совершенно не похоже ни на Красное море, ни на Мальдивы. Совершенно причудливые губки – огромные, с широкой гаммой цветов – они запоминаются в первую очередь. Количество рыбы меньше, чем хорошо знакомом нам Египте, но крупняк встречается чаще – акулы, гигантские черные груперы и тарпоны. Небольшие глубины, теплая вода (+27С), отсутствие течений делает этот край идеальным местом для релаксирующих погружений и для начинающих дайверов. И что уж совсем радует глаз – нет дайверов! Только два судна – «Агрессор» и «Дансер» как братья-близнецы изо дня в день двигаются по одному маршруту.

Sun Dancer имеет уникальную жесткую горизонтальную металлическую штангу опускаемую за корму корабля на время дайва. Это позволяет дайверам схватиться за штангу и сделать полноценный сэфти-стоп пока корма свободно болтается под воздействием волн.

Высочайший сервис на корабле удивляет даже искушенных дайверов. Особенно запомнилось — в каждой каюте есть специальная пластиковая форма-заявка после заполнения которой официантка утром будит тебя и приносит заказанное кофе в постель.

Питание на борту отменное, но во всем конкретный американский порцион, одновременно к каждому блюду подавали воду со льдом. Как будто бы у нас в России мало холодной воды и льда!

Другой особенностью дайвинга в Белизе является наличие 5 погружений в день включая ночное.

Везде очень похожий риф: примерно до глубины 12 м идет рифовое плато, далее оно достаточно круто уходит в глубину. Риф сильно изрезан расщелинами и каньонами и это безусловно украшает дайвы. При определенном опыте можно на каждом дайве найти в расщелинах лобстеров или крабов. Запомнилась Silver cave – большая извилистая и наклонная пещера с несколькими ходами, красивая и по домашнему уютная.

На одном из дайвов Сергей втихомолку взял в карман своего BCD буханку для прикармливания рыб, но под водой почему-то ее не обнаружил. Дмитрий высказал небезосновательное предположение, что пока одна рыбешка выделывалась перед Сергеем, другие нагло шарили по карманам его жилета.

На судне большим уважением пользуются дайверы, снимающие на фото и видео. Им предоставлены лучшие столы для сборки аппаратуры, отдельные баки для ее опреснения, а в кают-компании компьютер Макинтош для монтажа.

Ночной дайв на Silver сave Стая двухпудовых груперов ходила вокруг нас кругами, именно как волки вокруг овец. Встретили пару здоровенных омаров в оборонительной позиции – впереди торчат роскошные полуметровые усы за которыми угадываются их обладатели. Равнодушно смотреть на них совершенно невозможно – глазами наших дайверов они воспринимаются только как редкий и деликатесный продукт. Появились морские ежи – этакие белоснежные крупные футбольные мячи, совершенно не похожие на их египетских собратьев.

Ночной дайв на Long Caye Wall Прямо под кораблем в отблесках света собрались дюжина метровых тарпонов и несколько двухпудовых груперов. Было совершенно непонятно – кто на кого пришел смотреть. Рыбины крутились буквально в метре от нас и совершенно очевидно давали знать – кто здесь хозяева. Никогда до этого я ничего подобного не встречал. Уже никто из дайверов не обращал внимания на других обитателей ночного моря. Действительно – все познается в сравнении.

Крайнее погружение на Amber Head Провели фотосессию с нашими флагами. Такого спокойного, умиротворенного и ленивого дайва я еще не знал. Глубина 9м, красивые коралловые сады, непуганые рыбки занимающиеся своими делами. Никто никуда не спешит. Все пытаются насытиться и впитать в себя ощущения глубокого релакса.

29.04.09г, Great Blue Hole

Great Blue Hole — огромная сталактитовая пещера, образовавшая тысячи лет назад. Будучи когда-то сухопутной пещера ушла под воду вместе с понижением земной коры. Со временем свод пещеры обрушился и образовалась гигантская воронка. Размеры GBH впечатляют — 305 метров в диаметре и 145 метров в глубину, что позволяет погружаться до 40 метров среди гигантских сталактитов.

Этот дайв-сайт входит в число лучших сайтов мира.

Проснулись раньше обычного. Волнение, напряжение конечно же присутствует. Запланировано только одно погружение, второй раз вряд ли когда получится. Это то, в первую очередь ради чего мы сюда приехали. На брифинге англичане предупредили, что ниже 40м никто никого спасать не будет, собственно и наша страховка действует только до этой глубины. Группа находится в разной степени подготовки. На брифинге более подробно разбираем все нештатные ситуации. Дайв-план — глубина 40м, NDL 8 мин, первая остановка на 20м – 1 мин, вторая остановка на 10м – 1мин, третья остановка на 5 м — 5 мин. EAN х 25.

Готовимся медленнее обычного, это помогает снизить волнение. Старт. Прыгаю в воду. Дна не видно. Беру азимут на стену воронки. Вот наконец-то впереди появляется отвесная коралловая стена вдоль которой и начинам спуск. Сразу ощущаю – очень мало солнечного света, нет знакомого ощущения голубой бездны. С глубиной стена воронки начинает приобретать заметный отрицательный уклон (форма колбы) и отдаленно напоминать погружение в нашем Малининском карьере. Ближе к 30м стали появляться первые огромные сталактиты, крепящиеся к краям карниза, к отметке 40м они уже были во всей своей красе: массивные в диаметре, длинной по несколько метров. Покрытые серыми отложениями они выглядят в открытом море совершенно неожиданными и неестественными. Глубина 40м это пожалуй минимальная граница, что б это все чудо увидеть. Внизу мрачная темнота. Рыб практически нет. Ощущается мощь этой гигантской морской воронки, какая-то древность и нереальность. От своего знаменитого дахабского собрата GBH отличается не только внушительными размерами, но и действительно мрачной бездной. Нужно время, чтобы до конца осознать это уникальное погружение. Дайв слишком эмоционален, его трудно с чем-то сравнить.

В руках у меня видеокамера, перед глазами Андрей и Сергей которые идут со мной в группе. На такую глубину они еще не ходили. Волнение и напряжение конечно дают о себе знать. Но это всех и дисциплинирует и они четко проводят весь дайв. Постоянно держу их в полу зрения, при этом пытаюсь еще что-то осмысленно отснять. Камеру даже не выключаю.

При всплытии пузыри воздуха скользящие по нависающим сводам воронки, начали срывать со стен песок, взвесь и поднимать муть. Видимость быстро упала до минимальной, группа разошлась на отдельные пары. Все запланированные остановки сделали у самой стены. Безусловно это самое яркое погружение на сафари.

Рассказывает Андрей: Я впервые побывал на такой глубине. Чувство азотного наркоза до сих пор не знал. Здесь же отчетливо почувствовал, как будто бы выпил бутылку пива.

Рассказывает Юрий: GBH объект абсолютно уникальный. При спуске ощущаешь что-то древнее, даже доисторическое. Это ощущение охватывает как только спускаешся вниз и приближаешься к этим шероховатым камням. Возникает ощущение не на уровне сознания, а на уровне чувств.

Рассказывает Александр: Ощущение от GBH вряд ли можно описать словами. Масса впечатлений. Вид просто замечательный. Ради этого стоит жить!

Рассказывает Елена: Кругом была приятная синяя темнота, в верху голубой купол неба красиво просвечивал сквозь толщу воды. Крупные сталактиты свисая переплелись в виде кос. Незабываемое впечатление! Я снова хочу вернуться в Блюю холл!

Рассказывает Евгений: Побывав в таких местах, как GBH, не устаешь поражаться величию природы и ее разнообразию. Такая искренняя радость, искренние наслаждения и заряд на всю жизнь. Там, на глубине, где природа в миллион раз сильнее тебя, очень здорово иметь рядом плечо друга. Я хочу вернуться сюда.

Конечно одного погружения в GBH мало, чтоб понять, почувствовать и насладиться его величием. Но такова жесткая программа сафари – только один дайв.

К моему немалому удивлению в обед к GBH подошел спидбот, с которого в воду спрыгнули с десяток снорклеров. Все как в Дахабе. Действительно реклама – двигатель торговли!

Последняя вечеринка на корабле Анастасия поразила всех неисчерпаемым количеством вечерних платьев, Александр – вмодных маек, Борис исполнением на гитаре старых и добрых песен. Для капитана Бэна специально исполнили песню «Жил отважный капитан». Когда же пели «А почему аборигены съели Кука» первый офицер Мани искренне пыталась выяснить у переводчика — а почему все-таки аборигены съели ее великого земляка. Как выяснилось, мы были третьей русской группой на борту «Дансера». Команда корабля искренне призналась, что еще не видели такую организованную и душевную компанию.

Общее впечатление от сафари в Белизе – очень качественная нырялка в стиле фан-дайвинга в спокойном тропическом море. Оптимальная температура воды и воздуха +27С/+30C, отсутствие течений, разумные глубины 8-20м, огромное количество кораллов и губок. Погружение в GBH – кульминация сафари, другое качество ощущений.

Белиз Небольшая, небогатая страна почему-то запомнилась нам нестандартными размерами местных женщин (мясомолочной породы), «лобстертейл» — как их называют здешние мужчины. Окраины дорог напоминают нескончаемые автомобильные разборки, это уж точно кладбище американской автотехники.

Отель «Лапа ягуара» По ощущениеям этот отель можно сравнить с отелем «Shishangeni Lodge» в Крюгер-парке, где ты находишься в полном единении с дикой природой, ее ночными обитателями, голосами, запахами и звуками. Небольшой отель, затерянный в глухих джунглях, несколько небольших домиков-номеров сокрытых естественным дизайном Центральноамериканских джунглей. Все стильно, просто и функционально. Радует даже то, что в номерах нет ни телевизоров, не телефонов, ни сейфов. Сотовой связи тоже нет. Все подталкивает отречься от суеты цивилизованного мира. Прямо перед дверью на рецепшен на лиане живет дружелюбная обезьянка Гамбо, который всех любит и всеми любим, два раза в день обслуживающий персонал проводит по территории стаю опоссумов. Отдельная вольера -зоопарк для тропических бабочек.

Сплав по пещерам Пещерная система Актун-Кан находится недалеко от отеля «Лапа Ягуара» и представляет собой три карстовые пещеры расположенные друг за другом через которые протекает настоящая река. Между зеркалом воды и сводом пещер остается расстояние в несколько метров, достаточное для сплава желающих на автомобильных камерах. Вода теплая +25С, воздух +30С создают идеальные условия для сплава. Каждый участник получает спасжилет, налобный фонарь и обыкновенную автомобильную камеру. Садишься на камеру и вперед, в пещеру. Легкое течение не спеша тащит все дальше и дальше вглубь карстового массива. Скоро кончается дневной свет и сплав продолжается при свете налобника. Ощущения – своеобразные! Индейцы майя считали, что пещеры – это тайный вход в преисподнюю. Безусловно, что-то мистическое в них конечно есть.

Ночная прогулка по джунглям Впереди проводник с мачете, настоящие джунгли и угасающий в ночи день. Высочайшие деревья, свисающие лианы, по которым можно лезть вверх и острейшие колючки. Разнокалиберные звуки, отзвуки и непонятные ощущения. Здесь понимаешь — есть еще места которые позволяют открыть в себе что-то новое! Пот катился с нас буквально животный.

Посещение зоопарка Принципиальная особенность местного зоопарка в том, что все животные были когда то спасены от смерти, ни одного специально пойманного. Огромные добротные вольеры являющиеся частью естественных джунглей. Если не спешить, то можно найти в этих дебрях многих удивительных обитателей этих мест. Что заставило Сергея и Дмитрия полезть в клетку к тапирам и пытаться покормить этих милейших животных не знаю, но спасаться пришлось бегством.

Ночное купание на реке Тишина, полный релакс. Вода +25С, неспешное течение. Самое сильное по энергетике место оказалось под сводом нависающей пещеры – отсюда вытекает река и открывается вид на реку и джунгли. Огромные светлячки перелетают через реку туда и обратно и оставляют за собой неоновые следы. Начинают просыпаться первые голоса цикад и неизвестных нам ночных птиц. Все это постепенно усиливается и переходит в многоголосый ночной хор. Наступает состояние глубокого релакса. Андрею не верится, что в такой благодати нет ни комаров, ни мошки; мне не верится, что еще сохранились в принципе такие места: Евгению кажется, что все это нереально, пора очнуться и естественно выпить.

Канопи-тур Ранее таким методом пользовались лишь изучавшие леса биологи. Теперь это занятие превратилось в привлекательное для туристов развлечение. На изрядной высоте между деревьями зигзагами натянуты стальные канаты, от платформы к платформе, между которыми и происходит спуск. Наблюдать джунгли с 30-метровой высоты перемещаясь с дерева на дерево как оказалось действительно интересно. Небольшой инструктаж, одеваем на тело обвязки, получаем серьезные перчатки-краги и вперед-вверх. Первым спускается наш проводник, затем по одному мы. Спуск по наклонному тросу уходящему куда-то в джунгли оставляет яркий, захватывающий и необычный след.

Тикаль Гватемала считается центром мистического мира древних майя, таящегося в археологических памятниках. Тикаль – величественная древняя столица, главный символ культуры майя. Это был огромный город, сейчас его очертания только слегка угадываемый в джунглях. Обнаружено около 3000 храмов, из которых раскопано лишь несколько десятков. Но то, что мы увидели – безусловно впечатляет любого. Храмы, высотой до 70м, возвышающиеся как пики среди непроходимых джунглей – способны удивить и восхитить любого. Здесь убеждаешься – насколько это была мощная культура, вроде бы взявшаяся из ниоткуда и ушедшая в никуда.

о.Атитлан Одно из десяти красивейших озер мира. Сказать, что оно очаровывает любого – ничего не сказать. Его надо видеть. Находится на высоте 1500м над уровнем море и представляет собой кратер вулкана. Возникло 85 тысяч лет тому назад благодаря извержению вулкана. Вокруг него как часовые возвышаются спящие вулканы высотой под 3.5 км – Толиман, Сан Педро и Атитлан. Самый красивый из них безусловно Сан Педро, стоящий особняком от остальных. Мы увидели вулкан под вечер, когда его срединная часть была закрыта полотенцем облаков над которыми возвышалась остроконечная вершина. Полный улет! Очень комфортно, не жарко, безветренно, хорошая аура. Попробовали в местном ресторанчике черного окуня – знаменитого обитателя озера. Действительно вкусно, блюдо насыщено всевозможными ароматами. Уже ночью не удержались и пошли купаться. Волны неспешно плескались у наших ног. Хорошо! На следующее утро местные петухи разбудили нас. К ним присоединились диковинные голоса местных птиц. Чудно! Атитлан чем-то напоминает на Тургояк, но масштабнее, в чем-то похож на Байкал, но его украшают впечатляющие вулканы. Юрию озеро чем-то напомнило Швейцарию, Андрей ошалело смотрит на все подряд – вулканы до этого он не видел. Панорамой озера можно любоваться долго — вершины вулканов непрерывно то открываются, то закрываются облаками. Наша верная переводчица в Гватемале Анастасия Васильева утверждает, что лучшее время любоваться вулканами март месяц, когда они отчетливо видны в голубом свете.

Нырялка на о.Атитлан Глубина озера 340 м. Удивительно, но никакой информации о возможности дайвинге здесь мы не нашли. Но в конце-концов все же обнаружили дайв-центр, организовавший нам незапланированное погружение. Нырялка проводила в местечке Cerro de Оro (Золотой холм), что находится на противоположном берегу озера. Вода +22С, видимость 10м, на дне огромные вулканические бомбы, между которыми по песку бегают многочисленные крабики. Небольшие рыбешки, похожие на наших окуньков, снуют между нами. Местный дайв-гид показал на некоторые достопримечательности небогатого подводного мира озера – метровую статую Мадонны (без младенца) установленную на глубине 8м и рекламный щит какого-то дайв-центра с Галапагосов, непонятно каким образом очутившегося рядом со статуй. Опустились до глубины 20м, пейзаж довольно однообразный. Запомнилась огромная рыбацкая сеть натянутая вдоль дна. Самые необычные ощущения испытываешь в момент всплытия – вокруг тебя выше линии воды здоровенные вулканы и пики, и цвета – синий, голубой, аквамариновый во всех оттенках и переливах. «Необычно» — наверное это самое распространенное слово, которое постоянно приходит в голову с каждым мгновением нахождения в этом удивительном месте. Одного дня пребывания на Атитлане конечно же мало, не удалось посетить городок Сан Педро Ла Лагуна, где сохранилась в первозданном виде колония хиппи, прибывшая сюда в 70-е годы из Германии. Место, где легально курят травку, на которую уже успели «подсесть» и местные индейцы. Не удалось посетить парк «Экорессервонатураль», парк-приключений с огромным канапи-туром.

г.Антигуа Это — застывшая история, город, признанный ЮНЕСКО наследием человечества. Основан испанцами в 1543 году. Как две капли воды похож на перуанский Куско: центральная площадь, кафедральный собор, здание администрации, строгое расположение улиц с севера на юг и с запада на восток. Двухэтажные каменные особняки с внутренними двориками, вымощенные камнем мостовые, кованные двери и решетки на окнах. Особый дух и старинная атмосфера непрерывно сопровождает тебя. Цивилизация обошла этот город стороной. Может только современные лимузины напоминают о том, что уже 21 век. Поражает большое количество католических соборов, разрушенных тремя роковыми для города землетрясениями 1773 года и больше не восстанавливаемых, а также удивительное соседство конных колясок с трехколесными «Тук-туками».

Отель POSADA DE DON RODRIGO Попытаться описать его словами – непростое занятие, здесь надо обязательно пожить. Ровесник города и его неотъемлимая часть отель в полной мере передает дух и атмосферу 16 века. Построен богатым испанским конкистадором Доном Родриго для собственного проживание, в последующем был переделан в постоялый двор. Двухэтажное здание (впрочем как и все остальные в этом городе), с двумя внутренними двориками, клумбами и фонтанами. Из номеров второго этажа открывается роскошный вид на окружающие город вулканы. Старинная обстановка, большой кованный ключ от двери номера в котором осталась застывшая эпоха.

Сергей Кондрашин

Фотографии

Александр Мурзин

Евгений Шароварин

8(343)253-26-54